El Chaltén

El Chaltén是阿根廷Santa Cruz省的一个小镇，位于El Calafate北方两百多公里，坐落在Viedma湖北岸，也属于冰川国家公园。这里有“徒步之都”之称，因为这里有很多条户外徒步徒步线路，众多花岗岩山峰也使这里成为攀岩爱好者的天堂，最著名的山峰就是菲兹罗伊峰和托雷峰。

菲兹罗伊峰又被称为Chaltén峰，而Chaltén在当地印第安人语的意思是冒烟的山峰，因为山峰长期隐藏在云层之中，这座山峰是著名户外品牌patagonia的标志中心，也是Santa Cruz省的标志，而2019年奥斯卡最佳纪录片主角Alex Honnold也曾经在这里完成一项穿越巴塔哥尼亚天际线的挑战。托雷峰则更是攀登者心中的圣地，虽然海拔只有三千多米，但其独特的形状，无论从任何一个角度看，托雷峰都像是一座直插云霄的匕首，从任何一个角度攀登，其坡度都在80°以上，目前为止世界上只有区区不到10人成功登顶。

前往小镇的旅途

从莫雷诺冰川返回El Calafate后，没有停留，直接坐上了去ElChaltén的大巴，大巴是双层的，为了能在路上看到巴塔哥尼亚群峰的天际线，特意守在车门口，一开门就抢占了上层的头排右侧位置，视野确实很好，左边的两个位置是一对中年韩国夫妻。这时上来一个女孩，询问能否坐我旁边，看着她穿着运动背心和紧身短裤坐下，我默默的脱下了我的羽绒背心。

女孩叫Carla，来自西班牙，还在上大学，是朋友邀请来阿根廷玩的，但现在是独自旅行，在Chaltén之后便会去布宜诺斯艾利斯见朋友。大巴沿着40号公路北上，阿根廷的40号公路是一条景观大道，相当于美国的1号公路，从Calafate到Chaltén一路上的风景倒是比较像阿里地区，天高云低，苍野茫茫，而这个时候这享受的方式就是带上耳机，随着音乐体验在路上的感觉。突然听到Carla一声惊呼，我睁开眼睛看到一群羊驼跑过，野生羊驼在这里是很常见的，但Carla好像是第一次看到，于是我告诉她这种叫做Guanaco，看她比较感兴趣又找了其他几种羊驼的照片。之后就顺着话题聊了一些，旁边的韩国夫妻也加入进来，一路上的气氛还是相当愉快的。唯一的遗憾就是到Chaltén时，天气阴沉了下来，自然也就没看到群峰的天际线。

失包惊魂

当我来到在Booking上订的营地时我是一脸懵逼的，我以为这里是提供帐篷的，但实际上这里只提供扎帐篷的位置和一些基础设施，但当时已经很晚了，另外这里的单独房间住宿比较贵，床位已经订完，当我打算拿出护照登记时，我才猛然意识到另一个更严重的问题，放护照的小包遗落在大巴上了！除此之外，我的备用手机和存放照片的移动硬盘也在里边，可以说如果找不回来，意味着我的旅途即将结束，这可能是我在旅行中感到最绝望的一刻了，我把大包放下，立马朝车站跑去，当我气喘吁吁的跑到车站时，大巴已经不在了，如果大巴返回Calafate的话就很难找到了，好在车站有个大巴的代理商，找到工作人员得知大巴没有返回，司机开去旅店休息了，她告诉了我旅馆的地址，再次气喘吁吁的跑到旅店，找到了那辆大巴，再让前台请司机出来帮我开门，终于在车上找回了我的小包，如释重负的感觉，包里换的几百美元现金也还在，给了司机感谢小费。

于是我再次来到营地，这时几乎所有的店铺都已经关门了，也就找不到租帐篷的地方，我都已经在动在屋子里打地铺的主意了，这时候一个中年男人跟我说，他们的帐篷很大，如果我愿意的话可以睡他们的帐篷，他叫Shawn，和女朋友Lisa住一个帐篷，对于陌生人伸出的援助之手我当然十分感动，虽然和情侣混住一个帐篷有点奇怪，但至少解了燃眉之急。这时才想起来还没有吃饭，已经晚上11点了，拿出南极船上室友沈哥留给我的酸辣粉，找了个空着的灶台煮了，那可能是我吃过最好吃的一顿酸辣粉了。

和前一晚悄悄的装进帐篷一样，第二天一早我又悄悄的收拾好准备出帐篷，睡得还算不错，这时Shawn睁开了眼，我再次小声向他道谢，就离开了。

徒步路线

Chaltén小镇周边有很多条徒步线路，短到半小时，长至三五天，适合各种体力水平的徒步者，短的路线可以什么都不用带，说走就走，有些长线需要在管理处注册并要求携带滑索等专业装备，这里的绝大部分营地都是免费的。

自助徒步攻略：https://elchalten.com/v4/en/self-guided-TREKs-in-el-chalten.php

对于第一次来到Chaltén的游客来说，菲兹罗伊峰和托雷峰是不可错过的，从小镇到这两座山峰观景点的路程大概都是单程4到5小时，当天可以往返，如果想要把路线串联起来或者看日出日落的话可以选择露营。

我的计划是在菲兹罗伊峰下呆一晚再在托雷峰下呆一晚，于是我的路线便是：Chaltén→Poincenote营地→往返Piedras Blancas观景点→第二天早上三塔湖观日出→Poincenote营地→夜宿D’Agostini营地→第三天观托雷峰日出后返回Chaltén。

Chaltén小镇有两条主街道，基本上是餐厅、旅店、超市还有户外用品店，镇上是没有蜂窝网络的，想要上网只能靠酒店的Wifi，或者主路中间的公用无线网。对于我来说除了帐篷外其他装备都一直随身携带，打听后我找到了一家户外店，刚好可以租一顶单人帐篷，但是需要护照作抵押，我想需要先寄存部分行李和订几天后的住宿就先对店员说一会再回来让他帮我留着帐篷，结果我1小时回来后，店员告诉我帐篷已经租给别人了，甚至现在连双人帐也没有了，只好在另一家店花了更贵的价格租了顶双人帐，不含地布居然都有3kg，一天约合20美元，看那成色在国内卖二手150RMB估计都没人要，但这里没得选，整个小镇只有两家店出租户外装备，如果准备长期露营可以考虑在Calafate租或者自带。

金色的塔峰

一波三折的租装备直到中午才正式开始徒步，徒步的路口就在小镇的北部，背着沉重的装备走上坡不是件轻松事，但在路上的感觉总是好的，爬上坡后可以俯视下方的Vueltas河还有远处的雪峰。

在树林里走了一个多小时后眼前视野突然变得开阔，转头一看菲兹罗伊赫然出现在眼前，虽然被云遮蔽了大半，但这种满足感却是掩饰不住的，走了大半年，终于来到了这里，这就是我最初的梦想。

驻足观望了一会后继续前进，我知道后面有更好的观景点，不一会来到一条小溪边，停下来休息一会，喝口水坐在石头上悠闲的欣赏眼前的美景，然后我发现这里是一个很好的拍摄机位，也许我明天还是再来一次。

网图

后面的路程是幸运的，云已经渐渐飘去，抬头便可看见巨大的花岗岩主峰，多么梦幻的场景啊！

到Poincenote营地并不远，我到的时候大部分区域已经扎好了帐篷，我找了个边缘区域扎营，放下一些装备后往Piedras Blancas冰川的方向走去。路上遇到一个英国小哥，我看他一身越野跑的装扮，就和他聊了一会，谈了各自的旅行，还聊到了国内的疫情。

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?看完冰川后就和小哥告别了，因为他今天还要回镇上。我回到营地，这时候天还亮着，但云层已经完全遮住的山峰，一阵纠结后还是决定今天上三塔湖走一趟，探探路，如果风景一般明天就去其他点看日出。我上去的时候已经比较晚了，大家都在往下走，大概爬了一个多小时才到湖边，当我到达时那里已经空无一人，山峰也还在云层中，也没有绚丽的晚霞，拍了张照片后准备下撤。这时我发现坡下似乎有什么动物，黑黄相间的，体型和德牧差不多，还在移动，但当我换好长焦镜头时，它却已经不见了，我以为是狼，但后来查了当地并没有狼，那是PUMA的可能性比狐狸要大吧。

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第二天一早起来，这时候天边已经开始泛红，我加快速度往上爬，甚至在半山腰的时候我一度以为已经错过了日出。

当我还在喘息的时候，旁边的人一阵欢呼，菲兹罗伊峰的塔顶有了一抹金红色，然后慢慢扩散到了整个塔峰，周围的山峰也被渲染了，映衬着三塔湖也是一片金光，这时周围只剩下惊叹声和快门声。

日出持续了大概十几分钟，之后云层便成了主角，但所有在场的人都十分满足，那些晚到的徒步者只能连连叹息，下山时我还不忘时时回首。

云中托雷峰

回到营地后收拾好便往托雷峰的方向走去，再次看向菲兹罗伊峰时发现云层已经散去，一切都清晰的呈现在眼前。

去托雷峰的路上路过一个大湖，然后便是树林，风景也是很美的，突然听到丛林深处传来咚咚咚的响声，仔细靠近一看，原来是一只麦哲伦啄木鸟，这种啄木鸟体型很大，大概和野鸡差不多，雄鸟头顶是红色的羽毛，雌鸟是黑色的羽毛。

花了好几个小时才到D’Agostini营地，那时正是中午，营地没几个人，我扎好营吃了晚餐，还躺在帐篷里睡了午觉。从营地看托雷峰时发现整个山峰都在云层里，什么都看不到。

休息完带了瓶水就往托雷湖的方向走去，到湖岸时风一下变的很大，几乎无法行走，让我回忆了在百内时被狂风支配的恐惧。而到Maestri观景点时我居然又遇到了昨天的英国小哥，打招呼后他告诉我晚上会有大风暴，建议我做好准备，此时的托雷峰在云中若隐若现。

回营地后，考虑再三还是决定回小镇，一来时间足够，而且昨晚睡觉时确实有点冷，今天肯定更冷。托雷峰，只好下次再见啦！

( 本文作者 : 万头之头 )